Инструкция По Замене Грм Форд Фокус
Posted By admin On 10.09.19Далее подробная инструкция по замене ремня Ford Focus 2 с фотографиями. Если имеются маслянные.
Итак, хозяин сказал что якобы менял ГРМ около 30 тыс км назад, меняет он на 50 тыс. Но в целях перестраховки, дабы избежать неприятностей, решил в скором времени поменять там все. Но все же я планирую замену ГРМ из-за течи из под сальника коленчатого вала, аж лужица образовалась на кожухе приводного ремня, так бы я наверное ездил бы годик не вмешиваясь туда, а что бы поменять сальник, это нужно все снимать, ну заодно поменяю ремень и ролики. Составил себе инструкцию по замене ГРМ, думаю и другим пригодится. 1) Изготовление фиксатора шестерен и шкива Понадобится металлическая планка из стали толщиной 4 мм, и размерами которой составляют — ширина 5см, длина 60см.
И на конце просверленное отверстие и нарезанной резьбой М8. 3 Таким образом, изготовив все приспособления, которые описаны выше, можно приступать к самостоятельной замене ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус первого поколения. Необходимые запчасти для замены ремня ГРМ 1. Ремень ГРМ — 1037660 2. Ролик направляющий – 1213852 3. Ролик натяжной — 1328472 4.
Сальник распредвала – 1067029 5. Прокладка клапанной крышки — 1126120 6.
Сальник коленвала — 1102415 Инструкция по замене ремня ГРМ 1. Поддомкрачиваем и снимаем правое колесо.
Также необходимо подставить по поддон картера вставить деревянную проставку и с помощью пневмодомкрата немного поддомкратить двигатель и открутить болты крепления опоры на двигателе и кузове автомобиля. Теперь, открутив 4 болта верхней защиты ремня ГРМ, но не снимаем ее 7. Далее снимаем крышку клапанов. Для этого с помощью головки на 8 откручиваем по периметру 9 болтов + одну гайку на шпильке держателе. После чего немного сдвинув влево демонтируем ее. Снимаем высоковольтные провода со всех свечей зажигания и ключом выкручиваем свечу первого цилиндра (крайняя от ремня привода ГРМ) 9.
Теперь необходимо выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого вставляем в свечное отверстие небольшую деревянную палочку примерно 30 см (подойдет деревянная шпажка для шашлыков) и с помощью приспособления начинаем прокручивать шкив коленвала до тех пор, пока палочка перестанет подниматься вверх, но и не начала опускаться вниз. Теперь обратите внимание на метку шкива коленвала, она должна совпасть с меткой на блоке цилиндров. С помощью приспособления для удерживание шестерен фиксируем, а затем откручиваем сначала одну, а затем другую шестерни распредвала, при этом избегаем проворачивания и нарушения меток на коленвале. С помощью ключа «Torx T-50» откручиваем правый нижний винт, а затем с помощью головки на 13” остальные болты крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и снимаем ее вместе с нижним винтом крепления. Ключом на 10 ослабляем крепление натяжного ролика 20. Шестигранником на 6, проворачиваем ось натяжного ролика, тем самым ослабляя натяжение ремня ГРМ, а затем снимаем ремень.
В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателем ti-vct 1,6 л 115 л.с. С изменяемыми фазами газораспределения. Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя. Сразу скажу, что данную процедуру производитель рекомендует производить с интервалом 160 000 км или 8 лет, смотря, что наступит раньше.
Но, как правило, нужно подходить индивидуально и многие меняют ремень ГРМ гораздо раньше, либо, увидев трещины, отогнув немного верхний кожух, либо для собственного успокоения, т.к. Купив автомобиль «с рук» можно получить экземпляр от владельцев, которые поступают недобросовестно и сматывают пробег. Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. Км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.
Инструмент Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент, так как ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления, которые, придется либо купить, либо изготовить самим. Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Также нужны головки обратный торх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Крепкая головка на 18 для болта коленвала.
Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало. Теперь о специальных инструментах. На данном двигателе необходимо фиксировать шестерни распредвалов (они же муфты VCT) при помощи приспособления « бабочка», при этом осуществить замену ремня ГРМ можно не снимая клапанной крышки. Отступлю немного и скажу, что на «сто-сильном» моторе нужно обязательно снимать клапанную крышку для выставления распределительных валов, но «бабочка» там не нужна, а валы выставляются по хвостовикам планкой толщиной 5 мм. Я приобрел комплект force, из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра.
Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ. Я использовал самый простой, торсионный, но все же не стоит на него полностью полагаться, если чувствуете, что получается слабовато, лучше немного подтяните «на глаз», ведь повторная сборка не такая чистая как заводская.
Чертежи всех «приспособ» приведены, я выделил их отдельной темой, дабы не загружать дополнительной информацией и так не простую статью. Запасные части для замены ремня ГРМ Советую заранее прикупить:. Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),.
Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),. Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,. Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),. Ремни доп. Агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней. Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. Повторная разборка для его замены трудоемка).
Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ). Если необходима замена муфт VCT: Муфта впуск 1700007 (или ) Муфта выпуск 1700011 (или ) Болт муфты 1331012 или – 2 шт. Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz ) Примечание (про болт КВ): На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия. Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с г. По г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е.
Витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм. По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм. Приступаем к работе Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма, в противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем. Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался. Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так: Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем). Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки.
Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР, не забудьте его поставить при обратной сборке. Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас, то ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.
Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT, на них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень. ВНИМАНИЕ!!! На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT ) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько спецприспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим, одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля. Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта, это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре.
Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке, т.е. При обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте. Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра, для этого используют вот такое приспособление.
Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик. Если есть желание можете установить, будет только лучше. Но я этого не делал, т.к.
Данного фиксатора у меня не было. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Что теперь мы имеем на этапе:.
Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. Коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);. Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е.
На 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. Двигатель в моторном отсеке расположен под углом.
Теперь нам нужно «сорвать» с места болт коленвала. Думаю это самая трудоемкая операция всего процесса. Для этого понадобиться помощник. Тот, кто покрепче, будет крутить болт, а второй держать шкив от прокручивания специальным ключом, варианты его исполнения я приводил в чертежах.
Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше.
Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем. Далее нужно зафиксировать звездочки распредвалов «бабочкой», но нам мешает опора двигателя. Чтобы ее снять, подпираем двигатель домкратом, после чего откручиваем опору от кузова и от кронштейна.
Желательно сделать маркером отметки на кузове и опоре, чтобы потом установить ее в тоже положение. Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров. Мы дошли до момента, когда пора установить «бабочку». Еще раз контролируем упирается ли коленвал в специальный болт и ставим бабочку на муфты, должна встать четко.
После этого выкручиваем болт КВ и снимаем шкив приводных ремней. Шкив сидит плотно, без болтанки, поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала. Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.
Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать. Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену. Болт коленвала меняем обязательно на новый, при повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании, в любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.
На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена.
В качестве примера на моем автомобиле пробег 170 тыс. Км и помпа пока родная.
Инструкция По Замена Грм Форд Фокус 3 1.6
Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней, если же не требуется, то данную статью пропускаем. Обратная сборка Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ.
После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала. Далее необходимо затянуть этот болт.
Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ, упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е.
В направлении закручивания болта КВ. Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно. Итак, начинаем закручивать болт КВ Первый этап – усилие 45Нм (это не так сложно, даже просто) После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета. Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки.
Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. Рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов. Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку, если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него.
Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ, но это немного другая история. Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет.
Оговорю лишь несколько моментов:. При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные. Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. Фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор). Заключение Некоторые из использованных фото сделаны не мной, заимствованы с форума. Вот вроде бы и все. Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.